Работы с электричеством - монтаж электросети

Работы, связанные с ремонтом или реконструкцией современного жилья, рекомендуется начинать с электрики, чтобы после финальной отделки не пробивать отверстия, борозды и т. п. в стационарных стенах, бетонных подготовках и т. п. Сложившиеся у нас расхожие представления о методах электрозащиты безнадежно отстали от европейских, а ведь у нас на сегодня все еще приобретается в основном (на 90%) импортная электротехника. Морально же и физически устаревшая сетевая электрическая «начинка» советского периода просуществует еще неизвестно сколько времени, и мы будем постоянно узнавать из СМИ, что причиной непрерывно следующих один за другим пожаров явилась «неисправная проводка» или короткое замыкание». 
Причиной несчастных случаев часто становятся (впрочем, сами не повинные в том) заграничные домашние электроприборы, приспособляемые «мастерами» сомнительной квалификации к нашим розеткам. Опасной становится даже газовая импортная плита с электроподсветкой и электроподжигателем, в которой один проводник трехжильного провода такой мастер соединяет с другим проводом в российской двухполюсной розетке. 
При случайной перемене фазового и нулевого проводов на корпусе газовой плиты появляется напряжение, опасное для жизни и здоровья человека, способное привести и к пожару. Тем более опасными становятся такие приборы, как стиральная машина, моющий пылесос, электропечи, холодильники, водонагреватели, фены и т. д. Ни в коем случае (а это, к сожалению, происходит сплошь и рядом) не следует самому браться за электротехнические работы ради экономии. Они должны выполняться организацией-подрядчиком согласно соответствующему разделу проекта на ремонт или реконструкцию, которая, например, по распоряжению правительства Москвы с 1 января 1997 года, должна быть проэкспертирована в столичном институте МНИИТЭП и окончательно согласована в ПТО Энергонадзора Москвы (или других областных городов). 
В 60-е годы расчетная нагрузка на квартиру составляла 800 Вт в городах с населением до 1 млн. человек и 1000 Вт - свыше 1 млн. Теперь сравните эти цифры с полуторатысячеваттными микроволновыми печами, водонагревателями, теплыми полами и каминами, морозильными камерами, кондиционерами или современной электроплитой ВОSСН мощностью до 10 000 Вт! Таким образом, сегодняшнее электровооружение российских квартир превосходит сложившиеся предельные нормативы. Результат - частые возгорания электропроводки и обесточивание на длительный срок подъездов и целых домов на время проведения работ. В связи с этим нередки случаи, когда наиболее состоятельные заказчики, не желающие отказать себе в удовольствии жить в «электрическом раю», протягивают «собственный» кабель к распределительной подстанции, чтобы не усложнять себе жизнь попеременным включением энергоемких устройств, например пользоваться электроводонагревателем при включенных свете, холодильнике и электронагревателе или наоборот. Однако пользователи большого «парка» мощных «электроприборов» могут полностью застраховать себя от неожиданных несчастий, связанных с вероятными перегрузками, используя стандартную систему современной электрозащиты, на которую сегодня полностью перешел Запад. 

Общие сведения о проводке

Типы внутренней проводки Электрическая установка любого типа должна быть устроена таким образом, чтобы ее работа была бесперебойной, надежной и безопасной. Хорошая работа электрической установки обеспечивается надлежащим выбором электрооборудования, электроматериалов, схемы энергоснабжения и хорошим качественным выполнением электромонтажных работ в соответствии с «Правилами устройства электротехнических установок». Элементы осветительной установки: электроприемники (лампы, нагревательные приборы и т. п.), питательные пункты (групповые щитки), аппараты защиты, включения и отключения соединяются проводами, шнурами и кабелями. 
Выбор рода проводки внутри зданий зависит от характера помещений. Проводка внутри зданий должна выполняться изолированными проводами. Совокупность прокладываемых внутри зданий проводов, шнуров со всеми относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями называется внутренней проводкой. Внутренняя проводка может быть: открытой, защищенной и скрытой.Открытая проводка выполняется шнуром или изолированным проводом на роликах или изоляторах непосредственно на стенах, потолках и т. п. 
Открытая проводка изолированными проводами на роликах устраивается в сухих отапливаемых и не отапливаемых помещениях, а в сырых помещениях - на специальных изоляторах. Шнуры и провода, расположенные на высоте менее 2,5 м от пола, должны быть защищены от возможных механических повреждений каким-либо покрытием, например деревянным коробом. Открытый способ прокладки при деревянных перегородках и мокром способе штукатурки является простым и дешевым. Однако шнуровая проводка недолговечна, некрасива и негигиенична. Открытая проводка, имевшая широкое применение, постепенно уступает место открытой защищенной и скрытой проводке. Открытая защищенная проводка. При такой проводке применяются провода, имеющие трубчатую оболочку, например провода ТРПФ; или провода заключаются в такую оболочку при прокладке, например в стальную трубу. 
Этот вид проводки долговечнее, но дороже открытой. Скрытая проводка. В этом случае проводка выполняется изолированными проводами, проложенными под штукатуркой стен и потолка, то есть внутри строительных частей здания. Этот способ начинает широко применяться в жилищном строительстве с новыми индустриальными методами, когда перекрытия выполняются из бетонных блоков и плит, стены покрываются плитами сухой штукатурки, а для перегородок применяются гипсовые плиты. Крепление роликов к бетонному перекрытию, а также к сухой штукатурке затруднительно.Устройство скрытой проводки допускается в сухих отапливаемых помещениях. Прокладка выполняется: 

а)

в резиновых полутвердых трубках диаметром от 9 до 36 мм; 

б)

в стеклянных трубках с наружным диаметром от 14 до 63 мм типа СТБ (стеклянные трубки безнапорные); 

в)

в стальных водогазопроводных трубках диаметром полдюйма и выше; 

г)

в блоках из бетонных, гончарных и других неметаллических труб. 
Проводка в стальных трубках ввиду ее высокой стоимости применяется лишь в исключительных случаях, например во взрывоопасном помещении. Стеклянные трубки обладают высокой диэлектрической прочностью, не подвержены коррозии, водонепроницаемы и несгораемы. Недостатком их является относительная хрупкость. При скрытой проводке провода защищены от возможных механических повреждений, кроме того, сохраняется нетронутым внешний вид стен и потолков помещения. Скрытая проводка в помещениях выполняется перед штукатурными и отделочными работами. В хорошо оборудованных жилых домах, в особенности в зданиях с красивой внутренней отделкой, этот способ проводки является незаменимым. Провода, шнуры и кабели (рис. 250). Для внутренней проводки применяются: 
Изолированный провод, который состоит из токопроводящей жилы (одна или несколько скрученных между собой проволок), ИЗОЛЯЦИОННОЙ и защитной оболочки. В качестве изоляционной оболочки чаще всего применяется резиновая, а защитной — хлопчатобумажная пряжа (например, провод ПР, ПРГ и др.). Провод ТПРФ имеет металлическую защитную оболочку. Провод ППВ вместо резиновой изоляции имеет полихлорвиниловую.

Шнур

, который состоит из двух или нескольких скрученных между собой изолированных проводов, обладающих значительной гибкостью, или же из нескольких изолированных гибких проводов, заключенных в общую оболочку.

Кабель

— система одной или нескольких изолированных жил, заключенных в изоляционную и герметическую оболочку. Для осветительной сети применяются трех- и четырех жильные кабели. 

Монтаж внутренней проводки

Монтаж внутренней электрической проводки жилых зданий Последовательность и основные операции монтажа проводов следующие: 

1)

разметка мест установки осветительного электрооборудования - щитков, выключателей, штепсельных розеток и т. п.; 

2)

разметка мест прокладки проводов, проходов через стены и перекрытия и мест крепления проводов; 

3)

пробивка гнезд для крепежных деталей и пробивка проходных отверстий; 

4)

установка изолирующих опор или прокладка труб; 

5)

прокладка проводов; 

6)

установка электроприемников, групповых щитков и т. д. и 

7)

оконцевание проводов и присоединение их к зажимам аппаратов, приборов и ламп. 
Разметка. Прежде всего выполняется разметка мест установки осветительного электрооборудования - светильников, выключателей, штепсельных и потолочных розеток, групповых щитков и других приборов. Места их установки отмечают мелом. Центр розетки или выключателя указывают крестиком. Полученные отметки служат отправными пунктами для разметки линий проводки. Следующей операцией является разметка мест прокладки проводов, проходов через стены и перекрытия и мест крепления проводов. Трассу проводки выбирают наиболее короткую, удобную для монтажа и приятную по внешнему виду. Разметка линий проводки выполняется или при помощи специальной линейки - шаблона с отверстиями на расстояниях, соответствующих размещению роликов, или при помощи круглого шпагата. Шпагат натирают мелом, затем его натягивают в намеченном направлении между двумя крайними точками и отбивают черту будущей линии. Разметка мест установки изолирующих опор (роликов) на каждой отбитой черте начинается с концевых и угловых опор и заканчивается промежуточными опорами. Опоры располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга. 
Наибольшее расстояние между точками крепления роликов - 800 мм для шнуров сечением до 2,5 ² и 1 м для больших сечений. Наименьшее допустимое расстояние между шнурами допускается: 35 мм для шнуров сечением до 2,5 ² и 50 мм для шнуров до 6 ². Примеры разметки мест установки приборов и роликов показаны на рисунке 251. Пробивка гнезд для крепежных деталей и пробивка проходных отверстий. Пробивание отверстий для установки роликов в бетонных и кирпичных стенах выполняется вручную (рис. 252, а) или с помощью пневматических или электрических молотков. Специальный пробойник для пробивки отверстий представляет собой трубу с зубцами на конце 3 и отверстием для выхода материала стены 2. Ударяя по пробойнику его вращают, постепенно углубляясь в стену. Сквозные отверстия в стенах или перегородках выполняются пневматическими или электрическими дрелями с простыми или специальными сверлами в зависимости от материала стены (деревянная, кирпичная, бетонная). 
Установка изолирующих опор. В качестве опор применяются фарфоровые или пластмассовые ролики. Для крепления роликов применяют шурупы. При деревянных стенах шурупы с роликами ввинчиваются непосредственно в деревянное основание. В кирпичных или бетонных стенах способы установки роликов могут быть различными. Способ первый: шурупы обвивают проволочной спиралью и вмазывают густым гипсовым или алебастровым раствором в предварительно пробитое в стене отверстие (рис. 252, б). Способ второй: в пробитое в стене отверстие помещают пробку из сухого дерева, нижний торец которой слегка пропиливается, и в пропил вставляют небольшой клин; пробку плотно забивают в отверстие и затем в нее ввинчивают шуруп с роликом (рис. 252, в), способ третий - без замазочное крепление посредством дюбелей (рис. 253):

а)

металлических - дюбель непосредственно забивают в стену и затем ввинчивают шуруп с роликом;

б)

самозаклинивающихся - при ввинчивании шурупа дюбель самозаклинивается в заготовленных отверстиях. В последнем случае применяют дюбеля двух типов: 

1)

без волокнистого заполнения (гильза из листовой стали толщиной 0,51 мм с резьбой для шурупа); при ввинчивании шурупа в гильзу она распирается и плотно закрепляется в отверстии и 

2)

с волокнистым наполнением (стальная и алюминиевая гильза со шляпкой, заполняется пенькой, пропитанной противогнилостным составом). Применение самозаклинивающихся дюбелей освобождает от необходимости пробивать гнезда, улучшает качество и ускоряет монтажные работы. При наличии сухой штукатурки стен (рис. 254) ролики крепятся при помощи железной планки при условии, что между штукатуркой и стеной имеется некоторый зазор. 
В планке просверлено отверстие для шурупа, крепящего ролик. Углы планки имеют острые шипы. В плите сухой штукатурки просверливается продолговатое отверстие, через которое пропускается планка с роликом. Затем планка поворачивается на 90° до положения, показанного пунктиром, и шуруп ввинчивается в планку, подтягивая ее так, что шипы входят в штукатурку. Кроме того, в настоящее время применяются методы бесшурупного крепления установочных деталей - роликов, деревянных розеток и т. п. на основаниях (дерево, бетон, кирпич) как неоштукатуренных, так и покрытых штукатуркой. Элементами бесшурупного крепления являются гильза цилиндрической формы, изготовленная из мягкой стали толщиной 0,4 - 0,6 мм, длиной от 40 до 80 мм, и распорный сердечник, представляющий собой отрезок стальной круглой проволоки диаметром 4 мм. 
Крепление роликов гильзами выполняется при помощи приспособления, состоящего из алюминиевой или деревянной накладки и стального шомпола. В условиях скоростного строительства в настоящее время применяются методы, которые позволяют вести электромонтажные работы параллельно со строительством зданий. Одновременно с разметкой трассы проводки составляют эскизы участков проводки с указанием в них точных расстояний между угловыми роликами и роликами ответвлений, расстояний до ламп, штепселей и т. д. Затем по эскизам в заготовительной мастерской собирают все установочные элементы шнуровой проводки - патроны, выключатели и т. п. В собранном виде отдельные участки проводки переносят в квартиры и укрепляют на соответствующие участки трассы. 
Прокладка шнуров и проводов. Прокладка шнуров и проводов выполняется на роликах; шнур или провод должен быть натянут по прямой линии, провесы не допускаются. Шнур привязывается тесьмой, шнурком или шпагатом к концевым и угловым роликам (рис. 255), а также к роликам, на которых выполнены ответвления к лампам, выключателям и т. п. Узел вязки должен быть обращен к стене. К промежуточным роликам шнур не привязывается. Провод одножильный привязывается ко всем роликам (рис. 255) шпагатом или мягкой проволокой. В месте вязки провод необходимо предварительно обернуть изоляционной лентой. 
Проводка шнуров и проводов через стены и перекрытия выполняется в изоляционных резиновых полутвердых трубках с надетыми на концах фарфоровыми втулками или воронками. В настоящее время вместо шнура широкое применение получил провод ППВ для открытой и скрытой проводки. По внешнему виду провод напоминает багет плоской формы с двумя или тремя жилами. В двухжильном проводе жилы отделяются друг от друга хлорвиниловой пленкой шириной около 5 мм, называемой разъединителем. При открытой проводке провод укрепляется на стенах стальными гвоздями диаметром 1,5 - 1,75 мм, длиной 22 - 25 мм со шляпкой 3 мм. Гвозди забивают на расстоянии 150 - 200 мм друг от друга по длине проводов точно по средней линии разъединительной пленки. 
Все соединения и ответвления проводов выполняют в соединительных и ответвительных коробках. Соединение проводов (рис. 256). Прежде всего следует удалить ножом изоляцию с концов соединяемых проводов, затем зачистить концы проводов, чтобы их поверхности стали блестящими. При надрезании изоляции и зачистке следует быть очень осторожным, чтобы не надрезать сам провод, если надрез все же получился, то надо отрезать конец провода с надрезом и заново аккуратно зачистить его. Зачищенные концы наложить друг на друга и плотно скрутить между собой, сделав не менее четырех оборотов. Плоскогубцами обжать скрученные витки. 
Откусить кусачками излишек провода и плотно прижать концы плоскогубцами. Спаять место соединения проводов, для этого положить тиноль на место спайки и хорошо нагреть на спиртовке. Изолировать место соединения изоляционной лентой в следующей последовательности: подтянуть пальцами наружную оплетку провода к месту соединения с обоих концов, наложить изоляционную ленту на один конец оплетки и обернуть лентой плотно в полуперекрытие, захватив оплетку на втором конце, и затем обернуть лентой место соединения в обратном направлении. Соединение шнуров (рис. 257). Удалить изоляцию с концов жил шнура, зачистить концы, как было указано выше, и затем пальцами скрутить концы каждой жилы чтобы отдельные проволочки плотно прилегали друг к другу. Скрутить поочередно концы жил соединяемых шнуров и спаять место соединения. Изолировать место соединения жил лентой, каждое отдельно. Удаление изоляции, зачистка, скручивание, спайка и изолирование лентой выполняются теми же приемами, что и при соединении проводов. При выполнении данной работы в школе рекомендуется применять шнур и провод сечением не более 1 мм. 
Располагать места соединения отдельных проводов, составляющих шнур, надо обязательно Несколько сдвинув их относительно друг друга так, как показано на рисунке. Ответвление провода сечением не более 1 мм² следует выполнять в следующей последовательности (рис. 258). Отметить на проводе место ответвления, удалить ножом изоляцию и зачистить на длине 30 - 40 мм. Удалить изоляцию с конца провода, который надо присоединить, и зачистить конец. Приложить присоединяемый конец провода к присоединяемому проводу и скрутить. Обжать плоскогубцами витки, откусить кусачками излишек провода и затем опять плотно прижать плоскогубцами место соединения тинолем. 
Изолировать место присоединения лентой, начиная обертывать ленту от конца оплетки присоединяемого провода, и, дойдя до оплетки провода справа, вернуться обратно, обернув место присоединения второй раз, дойдя до оплетки проводника слева. Ответвление шнура последовательное (к выключателю) выполняется в следующем порядке (рис. 259). Установить ролик там, где надо сделать ответвление и отметить место, где надо разрезать жилу шнура. Разрезать одну жилу и освободить концы от изоляции (на длине 40 мм). Зачистить оба конца разрезанного шнура и концы шнура, идущего к выключателю (на длине 20 мм). Соединить концы разрезанной жилы с концами шнура, идущего к выключателю, скрутить, пропаять и изолировать. Уложить соединенные концы на ролике сверху, как показано на рисунке. 
Ответвление шнура параллельно (к лампам и штепсельным розеткам) (рис. 260). По обе противоположные стороны ролика надо сделать ответвление от шнура, наметить место для зачистки на одной и на другой жиле и снять изоляцию. Сначала для ответвления одной жилы, а потом, когда ответвление будет выполнено, и для другой жилы. Удалить изоляцию и зачистить концы шнура, присоединяемого к лампе. Соединить концы шнура от лампы с местами ответвления на жилах шнура (скрутить, пропаять и изолировать). Надеть шнур на ролик, как показано на рисунке, и привязать тесьмой к ролику. Оконцевание (заделка) жил шнуров необходимо для надежного подсоединения их к контактам приборов. Применяются два вида заделки концов: петелькой и тычком. Петелькой заделывают концы, если они присоединяются к зажимам, имеющим вид винтов с шайбами и гайками (рис. 261, а), а тычком - к зажимам .в виде трубок с боковыми винтами (рис. 261, б)
При оконцевании петелькой применяются два способа: 
1) зачищенный конец шнура скручивают, изгибают в кольцо и пропаивают, а конец изоляционного покрова на проводе обматывают изоляционной лентой и 
2) зачищенный конец жилы шнура заделывают в специальный пистон и опрессовывают его клещами 
При заделке провода тычком снимают хлопчатобумажную изоляцию на 20 - 25 мм, тщательно очищают жилы шнура, скручивают их, пропаивают и обматывают изоляционной лентой. Шнуры и многопроволочные провода сечением до 6 ² и однопроволочные до 10 ² присоединяются к приборам непосредственно (без наконечников), а концы их пропаиваются, тоесть соединяются в сплошную жилу. Все провода сечением большим, чем указано выше, оконцовываются наконечниками. 

Приборы и арматура

Плавкие предохранители. Сущность действия предохранителей состоит в том, что от чрезмерного нагрева заключенная в предохранителе вставка (проволока из легкоплавкого сплава) перегорает и тем самым размыкает цепь. По конструкции предохранители бывают: пробочные типа Н с прямоугольным основанием и типа ПУ с квадратным основанием; трубчатые с фарфоровыми патронами типа СПО и ПР1 и пластинчатые типа П на шиферных щитах. 
Основными частями предохранителя являются: 

1)

плавкая вставка; 

2)

элемент (пробка или трубка и т. п.), использованный для крепления плавкой вставки и создания условий для гашения дуги при перегорании плавкой вставки; 

3)

основание предохранителя в виде стойки или патрона в зависимости от типа предохранителя, с винтовыми зажимами для соединения с проводами сети. 
Пробочный предохранитель (рис. 262) состоит из фарфорового основания со вставленной в него контактной частью; фарфоровой крышки, привинчиваемой к корпусу и имеющей в середине патрубок небольшой высоты, и фарфоровой «пробки» с заделанной в нее плавкой вставкой. Плавкие предохранители устанавливаются на главном щите, магистральных и групповых щитках и переходных коробках. Штепсельная розетка и вилка. Для переносных приемников электрической энергии (настольных ламп, нагревательных приборов и т. п.) питательным пунктом служит штепсельная розетка, а для ее соединения с приемником применяется гибкий шнур со штепсельной вилкой. Штепсельная розетка (рис. 263, б) состоит из основания и крышки, изготовленных из изоляционного материала - пластмассы или фарфора. 
На основании прибора укреплены медные трубчатые контактные гнезда, два пружинных зажима, между которыми расположена предохранительная плавкая вставка, и два зажима для присоединения проводов сети; один из этих зажимов соединен с трубчатым контактом через предохранительную вставку, а второй - непосредственно. В крышке розетки имеются отверстия для ввода штифтов штепсельной вилки в трубчатые контактные гнезда. Крышка и основание скрепляются винтом. Штепсельная розетка в жилых помещениях устанавливается на высоте 0,8 - 1 м от пола на деревянных розетках. Для установки штепсельной розетки необходимо: 

1)

снять крышку, разделать концы шнура и закрепить к зажимам розетки; 

2)

присоединенные концы шнура тщательно изолировать изоляционной лентой и уложить в бороздки основания; 

3)

основание розетки закрепить на деревянной розетке двумя шурупами; 

4)

закрыть основание крышкой, завернув крепежный винт (на рисунке не показан). 
Колодка штепсельной вилки (рис. 263, в) делается из изоляционного материала; в нее вставлены латунные с внутренней нарезкой гильзы. Штифты одним концом ввинчиваются в гильзу, а другим концом, имеющим прорез для плотного контакта, вставляются в гнездо розетки. Шнур проходит через сквозное отверстие в колодке. Выключатели, переключатели и рубильники. В осветительных установках для включения и выключения электрических цепей применяют выключатели, переключатели и рубильники. В зависимости от числа проводов, которые они назначены включать или выключать, они бывают одно - , двух - и трехполюсные. Если конструкция выключателя при наличии дополнительных контактов допускает включение тока по нескольким направлениям, то такой прибор называется переключателем. На рисунке 264 даны схемы включения выключателей и переключателей. 
Для включения электрических цепей с током до 10 а применяются выключатели, а стоками, превышающими 10 а, - рубильники. Выключатель соединяется последовательно с лампой, то есть одну из жил шнура, идущего к одной или нескольким лампам, разрезают и концы разделяют для присоединения. У выключателя снимают крышку и присоединяют разделанные концы жилы шнура к зажимам в основании выключателя. Затем зажимы закрепляют, концы тщательно изолируют лентой и укладывают в бороздки основания. Основание выключателя закрепляется двумя шурупами на деревянной розетке, установленной на стене и закрывают основание крышкой (рис. 265). Поворотный выключатель состоит из основания и крышки из пластмассы или фарфора. В центре основания установлена металлическая подвижная ось, на которой смонтированы изоляционный квадратный валик с медными контактами и съемной ручкой из изоляционного материала. 
На основании справа и слева от подвижного контакта установлено два пружинных неподвижных контакта с зажимами в нижней торцовой части основания для присоединения шнура. В перекидном выключателе на основании прибора, в центре, на двух изоляционных стойках укреплен подвижной контакт с перекидной ручкой из изоляционного материала. С правой стороны от подвижного контакта на основании прибора закреплено два неподвижных контакта с зажимами для присоединения шнура. Выключатели и переключатели устанавливаются в комнатах у входной двери на высоте 1,5 - 1,7 м от пола, на деревянных розетках круглых или фигурных, на расстоянии 25 - 30 мм от конечного ролика. Деревянные розетки крепятся к стене одним шурупом с плоской головкой; на каменных и бетонных опорных поверхностях применяются дюбеля. Светильники и патроны. Светильник состоит из источника света (лампы), осветительного прибора (арматуры) и лампового патрона. В качестве источника света применяют электрические лампы накаливания и люминесцентные. 
Устройство, предназначенное для крепления ламп преломления и рассеяния светового потока, а также для защиты глаз от прямого света, называется осветительной арматурой. Конструкции арматуры весьма разнообразны и зависят от условий среды, характера распределения света, назначения (подвесные, потолочные, настенные - бра - и напольные). Кроме того, большое значение имеют личные потребности и вкусы пользователей. Ламповые патроны предназначены для присоединения шнура к лампам накаливания. Патрон (рис. 266) имеет изоляционный корпус, в котором укреплена контактная часть с зажимными винтами для подвода шнура. Контактная часть состоит из гильзы с резьбой и контактной стойки. Один из контактных зажимов соединен со стойкой, а другой - с гильзой. Полностью ввернутая лампа одним контактом (присоединенным к торцу цоколя) соприкасается с контактной стойкой патрона, а другим контактом (боковой резьбой поверхностью цоколя) с резьбой патрона. Лампы до 300 вт на 110, 127 и 220 в имеют нормальную резьбу. 
Подготовка к монтажу арматуры заключается в проверке и чистке. Подвеска арматуры в зависимости от типа светильников может быть выполнена в виде шнуровой, блочной, штанговой или цепного подвеса на специальных крюках или на деревянных розетках. Шнуровой подвес светильников весом более 1 кг выполняется шнуром ШРП с холостой жилой из шпагата и менее 1 кг - шнуром ШР. Монтаж состоит в укреплении на потолке деревянных и фарфоровых розеток, зарядки патронов и скреплении патронов с арматурой. 

Практические работы по монтажу

Практические работы по монтажу осветительной сети 
Ознакомление с проводами, шнурами, изоляционными материалами и арматурой рекомендуется произвести при помощи стендов, монтируемых самими учащимися. На стендах показать образцы применяемых материалов и деталей: 

а)

стенд с образцами проводов и кабелей—голый провод, кабель в свинцовой оболочке, провода и шнуры различных марок и сечений; 

б)

стенд с образцами изоляционных материалов—асбест, шифер, слюда, миканит, пресшпан, резина, эбонит, пластмасса, фарфор и др.; 

в)

стенд с образцами установочных и крепежных материалов—ролики и изоляторы различных размеров, изоляционные трубки, втулки и воронки, дюбеля и т. п.; 

г)

стенд с различного типа патронами, выключателями, переключателями, предохранителями и т. д. (в собранном виде и деталях). 
Электромонтажные работы с учащимися должны состоять из: 

1)

разметки проводки, установки роликов, натяжки и закрепления шнуров и проводов к роликам; 

2)

соединения шнуров и проводов; 

3)

ответвления проводов и шнуров; 

4)

оконцевания проводов и шнуров для присоединения их к приборам; 

5)

установки выключателей, переключателей, предохранителей, штепсельных розеток и ламповых патронов. 
Учащиеся должны уметь чертить простейшие схемы, знать условные обозначения и выполнять монтаж стендов по схемам. На рисунке 267 показаны примеры учебных стендов. Демонстрационная схема устройства осветительной сети показана на рисунке 268.Для проверки правильности выполнения учебных монтированных схем рекомендуется изготовить проверочную доску (стенд) с штепсельной розеткой и контрольной лампой (рис. 269) 
Разработчик:Территория SlavSSoft