Фундамент под гараж из газосиликатных блоков

Фундамент под гараж из газосиликатных блоков

Все автолюбители стараются выбрать экономически выгодный и качественный материал. Если выбрать шлакоблок и газоблок, то специалисты отдадут предпочтение второму варианту. Это обусловлено массой преимуществ. Ведь не придется сооружать массивный фундамент и тратить много сил на переноску материала. Но перед сооружением гаража из газобетона своими руками нужно изучить технологию и все нюансы, начиная от копки котлована и заканчивая крышей.

Варианты выбора газосиликата

Если сделать правильный выбор материала, то срок эксплуатации стен гаража из газоблока своими руками составит 50 лет и больше. Поэтому начинающие не особо вникают в марки блоков, и, полагаясь на мнение продавцов, часто покупают то, что не следовало бы. В первую очередь нужно сконцентрироваться на марках газобетона (Д400, Д500 и Д600).

Газобетон марки Д500 и Д600 больше подходит для сооружения одноэтажных домов. Здесь преимущество отдается высокой плотности материала, но при этом теряются теплоизоляционные свойства. А блоки марки Д300 немного слабее по прочности, но теплопотери низкие. Именно из них следует возводить малогабаритные здания, к примеру, бани и гаражи. Потому что газосиликатным стенам не нужно удерживать массивную крышу, в отличие от больших дач.

Плюсы и минусы

Газобетонные блоки превосходят керамзитоблоки по многим показателям. Поэтому перед покупкой сравниваются характеристики некоторых видов пористых материалов, а потом убедиться, что газосиликат лучше остальных. Неоспоримые достоинства:

  • качество тепло- и звукоизоляции на высшем уровне — это обусловлено пористой структурой изделий;
  • газобетонные блоки не сгорают при экстремально высоких и температурах, что обеспечивает пожарную безопасность дома;
  • материал экологически чистый, поскольку изготавливается из природных компонентов: песка, извести и портландцемента, поэтому про вред здоровью можно забыть;
  • хоть материал уступает шлакоблокам по прочности, но все равно способен выдерживать сильные механические удары;
  • масса изделия совсем легкая, что уменьшает расходы на строительство фундамента и повышается скорость работы.
  • Кладутся газоблоки не на цементный раствор, а на специальный клей, следовательно, мостики холода будут отсутствовать. К тому же швы междурядий составляют всего 2 — 3 мм, это снижает теплопотери. Стены из газосиликата в отличие от кирпичей и шлакоблока кладутся в 4 раза быстрее.

    Однако этот материал не лишен минусов:

    • возводя стены из газобетона, следует помнить, что их паропроницаемость очень высокая, и материал будет впитывать влагу, проблема решаемая, если воспользоваться отделкой гаража;
    • следующий недостаток — это низкая прочность из-за пористости, если автолюбитель вздумает подвесить полку и уложить на нее тяжелые предметы, то крепежи могут слететь.

    Чтобы не произошло проблем с трещинами и деформацией стен, необходимо правильно выполнять работу. А для подвеса гаражной мебели применяются металлические анкера. В крайнем случае можно построить металлический стенд, который не придется закреплять к стене.

    Технология строительства с нуля

    Без проекта невозможно строить гараж из газобетонных блоков. Поэтому создаются чертежи, высчитываются все размеры, подбирается форма крыши. Проще говоря, проект должен содержать все мелочи, касающиеся строительства постройки. А также не стоит забывать про смету, содержащую цены на клей, цемент, щебень, песок и остальной материал. Этот поможет избежать перерасхода.

    Чтобы не покупать лишний материал, подсчитывается общая площадь стен и вычитывается входной проем и оконные отверстия. Например: общая площадь стен гаража с параметрами 8*5*3 м составит 78 м. кв. Теперь вычитывается входной проем (2*3 м) и как минимум одно окно (1*1 м). В итоге получится 71 м. кв. материала. Полученное число делится на боковую площадь блока и можно точно узнать, какое количество потребуется купить. Однако рекомендуется прибавить несколько процентов на брак.

    Устройство фундамента

    После составления проекта и вычислений финансовых расходов приобретается материал. Первым делом сооружается основание для строения. Если почва не содержит высокий уровень грунтовой воды, то, как правило, выбирается ленточный вид. В остальном фундамент для гаража из газосиликатных блоков делается следующим образом:

    1. Сначала размечается периметр будущего сооружения. По углам монтируются колья, и натягивается шнур.
    2. Берется лопата и выкапывается канава шириной 50 см и глубиной 70—80 см.
    3. На дно траншеи укладывается подушка из песка и щебня, слои, которых составляют по 10 см. Затем прослойка проливается водой и трамбуется.
    4. Из арматуры диаметром 8 мм изготавливается армирующий каркас. По всей длине канавы ближе к стенкам с шагом 50 см устанавливаются прутья параллельно друг к другу. Они связываются перемычками. Потом берутся длинные куски арматуры и прокладываются вдоль котлована, закрепляясь к установленным стержням. Таким способом делается второй и третий ярус. Соединять несколько элементов можно проволокой и крючком или сваркой.
    5. Теперь из щитов, бруса и досок монтируется опалубка. Конструкция должна выступать над поверхностью земли на 10—15 см. Это убережет газоблоки от потоков воды во время дождя. Предпочтительнее закрепить на внутренние стенки опалубки полиэтиленовую пленку.
    6. Бетон создается из песка, щебня средней фракции М400 и воды. Пропорции стандартные 1 к 4. Раствор доводится до полужидкого состояния. Если будет густым, то он не сможет проникнуть во все пустоты, а слишком жидкий будет просачиваться в почву. Для большего эффекта в смесь добавляется моющее средство или пластификатор, обеспечивающий вязкость.

    Смесь заливается до краев бортиков опалубки и разравнивается мастерком. Фундамент под гараж из газосиликатных блоков высохнет только через 30 дней и все это время он периодически проливается водой. Если не поливать, то основание прекратит впитывать влагу, и появятся трещины.

    Возведение стен

    Правильная кладка стен из газобетона исключит деформацию и образование трещин. Нередко начинающие строители пренебрегают, казалось бы, ненужными мелочами, в итоге на коробе гаража появлялись дефекты. Порядок действий:

    1. На высохшую поверхность фундамента укладывается два слоя наплавляемой рулонной гидроизоляции. Первый приклеивается к основанию, а второй — на сам изолятор. Это убережет газосиликат от впитывания влаги.
    2. На углах устанавливаются металлические прутья, служащие для установки контрольной нитки. По мере роста стен шнур постепенно поднимается. Он располагается на уровне верхнего края блока. На поверхность рубероида слоем укладывается цементный раствор 2 см, на него устанавливается газосиликат. Неровности исправляются постукиванием резиновой киянкой. Так делается первый ряд, который должен быть предельно ровным, потому что он сформирует весь короб.
    3. Далее газоблоки будут укладываться в углах на специальный клей. Один устанавливается в одном направлении стены, а второй — в другом. Потом последует перевязка вертикального шва. Так делаются все углы.
    4. Затем 5-й ряд армируется тонкой металлической проволокой. Достаточно уложить 3 шт. вдоль поверхности возводимой стены. Ее толщина не должна превышать 3 мм. Армирование последует еще через 5 рядов и так далее, пока не сделается короб.
    5. В местах проемов устанавливаются металлические направляющие. Когда кладка дойдет до поверхности проема ворот или окна, то поверх блоков монтируется перемычка. Она должна быть прочной, поскольку на нее будет оказываться некоторое давление. Если будет применен тонкостенный металл, то изделие прогнется.

    Чтобы обойти неприятную ситуацию, когда швы междурядий похожи на морские волны, рекомендуется контролировать ровность каждого укладываемого блока. Шнур поможет подгонять газосиликат в горизонтальном положении и контролировать высоту между материалами, а строительный уровень обеспечит вертикальную ровность с боковых сторон. Однако при кривых швах может произойти деформация короба. Поэтому надо стараться выводить стены ровно.

    Внимание! Через несколько рядов внутренние углы короба периодически проверяются по диагонали с помощью рулетки. От угла одной стены измеряется длина до противоположного угла. Так можно просмотреть симметрию конструкции.

    Армированный пояс

    Углы короба со временем могут деформироваться. К тому же стропила не стоит устанавливать на газобетон, поскольку он не прочный и надежность фиксации крепежей станет сомнительной. Для этих целей делается армированный пояс, который будет удерживать углы гаража, не позволяя им смещаться, и послужит основой для строительства крыши:

    Читайте также:  Для чего нужна пароизоляция пола

    1. В первую очередь сооружается опалубка. Достаточно взять фанерные листы и закрепить их к стенке. Высота армированного пояса составляет 20—25 см, следовательно, опалубка также сооружается по таким параметрам. Важно сделать верхние края изделия ровными и симметричными друг другу — они сформируют поверхность бетонной конструкции. Чтобы бортики опалубки не выдавило, они через каждые 100 см закрепляются проволокой ближе к верху.
    2. Теперь внутри опалубки сооружается каркас из прутьев. Технология аналогичная с армированием фундамента. Для сцепления к поверхности стены всего пояса арматура вбивается в блоки с интервалом 60 см. Приделываются перемычки и укладываются продольные прутья. Должно получиться 2 яруса.
    3. При размешивании бетона в смесь добавляется керамзит. Материал пористый и легкий. Раствор создается средней густоты. Желательно залить бетон в опалубку за один раз. Тогда изделие получится монолитным.

    Армированный пояс из керамзита будет легким и не продавит газобетонные блоки. Он станет отличным основанием для стропильной системы.

    Кровельная конструкция

    Еще один сложный этап — это монтаж крыши. Автолюбитель должен определиться с формой конструкции: односкатная, двускатная или вальмовая. Обычно гаражи обустраивают односкатными или двускатными вариантами, они дешевле и быстро сооружаются. Процесс возведения:

    1. Перед заливкой армированного пояса следует выбрать вид стропил. Будет ли это металл или дерево. Если выбор пал на железо, то перед заливкой обвязки короба монтируются уголки. К ним приварятся стропила. А для деревянных балок придется сооружать мауэрлат.
    2. Обвязочный брус закрепляется к поверхности бетонного пояса анкерами. Расстояние между стропила составляет 80 см.
    3. Все элементы каркаса закрепляются металлическими уголками и саморезами.
    4. Стропильная нога должна выходить за пределы газобетонного короба на 20 см минимум.
    5. Скелет изнутри и снаружи обшивается досками толщиной 2 см.
    6. В ячейки между стропилами помещается минеральная вата или пенопласт.
    7. Сооружается обрешетка из брусков.
    8. Остается выбрать вид кровельного покрытия: шифер, ондулин или металлочерепицу.

    В принципе малогабаритные кровельные конструкции делаются очень быстро. В конце края стропильных ног обрезаются под углом 90 градусов. Далее сооружаются короба под крышей.

    Финишные работы

    Завершающим этапом строительства гаража из газобетона своими руками станет установка гаражных ворот, монтаж окна, утепление и отделка. По периметру проема монтируются швеллера. Створки приобретаются или изготавливаются самостоятельно. Они прикрепляются к шарнирам, которые предварительно были приварены к опорам.

    Потом устанавливается пластиковое или стеклянное окно. Первый вариант удобнее использовать. Достаточно разобрать окно, а раму прикрутить по краям проема. Все щели заделываются монтажной пеной, а потом оштукатуриваются. Затем осуществляется сборка пластикового окна в прежнее состояние.

    Уличные стены гаража обязательно утепляются пенопластом. Материал закрепляется специальными зонтиками и клеем. На поверхность утеплителя закрепляется малярная сетка. Делается первичный слой шпаклевки, а потом — вторичный. Неровности счищаются затирочной машинкой. В конце отделанные стены гаража из газоблоков окрашиваются в подходящий цвет. По возможности помещение обустраивается смотровой ямой.

    Собственный гараж – надежная гарантия защиты автомобиля, как от воздействия неблагоприятных атмосферных явлений, так и от угона.

    Осуществить мечту и обзавестись постройкой можно двумя способами.

    Покупка готового гаража не требует особых усилий, но существенно влияет на состояние семейного бюджета.

    Второй способ – строительство гаража из газобетонных блоков собственными руками — наиболее экономичный и открывает перед будущим владельцем множество преимуществ.

    Гараж из газобетона своими руками: главные достоинства

    Получить собственноручно выполненную постройку, сэкономив при этом деньги – не единственное преимущество гаража из газобетонных блоков. Низкая стоимость материала для большинства владельцев, не является основополагающим преимуществом.

    Намного важнее получить материал, простой в обработке и обеспечивающий все необходимые условия для сохранности автомобиля и комфортного проведения текущих работ в любое время года, при любом температурном режиме.

    Газобетон, благодаря своим преимуществам, отвечает всем основным требованиям владельца гаража:

    1. Обеспечивает хорошую теплоизоляцию, освобождая от дополнительных затрат на утепление.
    2. Пористые ячейки материала гарантируют паропроницаемость и морозоустойчивость.
    3. Стены из газобетона отличаются высокой прочностью и долговечностью.
    4. Постройка соответствует всем требованиям экологической чистоты и безопасности для здоровья.
    5. Наружные стены гаража строятся в один слой и не требуют дополнительного утепления.
    6. Правильная геометрическая форма, гладкая и ровная поверхность газобетонных блоков обеспечивает экономию материала при строительстве.
    7. Отсутствует необходимость в применении специальных инструментов для распиловки и обтесывания.
    8. Размеры, вес, а также наличие захватов и пазов гарантируют быстроту строительства гаража своими руками.
    9. Частые сезонные работы, связанные с ремонтом и обслуживанием сооружения не требуются.

    Наличие минусов, аналогичных минусам кирпича (влагопоглощаемость, понижение температуры в помещении из-за оледенения внешних стен), следует учитывать при строительстве. Однако опыт состоявшихся владельцев гаражей, возведенных из газобетонных блоков, показывает, что указанные недостатки не могут существенно повлиять на результат, достигнутый благодаря преимуществам газобетона.

    Более того, газобетонные блоки не уступают признанному в индивидуальном строительстве материалу – блокам из пенобетона.

    Начало строительных работ

    Строить гараж из газобетона начинают с выбора проекта, соответствующего индивидуальным требованиям. Найти подходящую разработку можно уже в готовом виде, воспользовавшись информацией из сети или профильного журнала, либо заказать собственный вариант, обратившись к специалистам.

    Помощь профессионалов – лучший вариант решения вопроса, поскольку представленные в сети или журналах проекты разработаны с учетом ряда факторов, которые могут не совпадать с характеристиками выбранного под строительство участка. В первую очередь, это:

    • тип почвы;
    • уровень залегания грунтовых вод;
    • особенности климатических условий.

    После получения индивидуального проекта гаража, необходимо запастись набором инструментов и материалов, которые понадобятся во время строительства. В список входят:

    1. Инструменты
      • ножовка, необходимая для резки газобетонного блока;
      • штроборез;
      • щетки;
      • каретка, удобная для распределения клеевого слоя;
      • зубчатый шпатель;
      • кельма;
      • отвес;
      • лопаты;
      • киянка из резины;
      • строительный уровень;
      • емкость для разведения и хранения раствора.
      • Материалы
        • блоки из газобетона;
        • щебень;
        • цемент;
        • песок;
        • доски для строительства опалубки;
        • сетка армирующая;
        • арматура (предназначается для обвязки);
        • клей для укладки газобетонных блоков.

        Сооружение из газобетона лучше начинать строить в теплое время года. Также учитывается и ориентировочные сроки выполнения работ. Все зависит от уровня подготовленности исполнителя. У профессионалов, в среднем, на постройку уходит порядка двух месяцев, без учета времени, затраченного на внутреннюю отделку гаража.

        Необходимые расчеты

        Возможность проведения точных расчетов необходимого количества материалов для строительства гаража из газобетонных блоков, позволяет сэкономить не только благодаря невысокой стоимости газобетона, но и благодаря отсутствию переплаты за лишний материал.

        Начинать процесс вычислений следует с:

        1. Завершения проектирования.
        2. Определения размеров гаражной постройки (длина и высота стен, площадь проемов (окна, ворота)).
        3. Выбор размера газобетонных блоков.

        Указанные показатели, в каждом отдельном случае, могут быть различными.

        Для того чтобы понять алгоритм расчета, лучше воспользоваться вариантом со средними показателями, согласно которым гаражное строение предполагается прямоугольной формы, а его размеры составляют 4х6 метра (длина и ширина), при высоте 2,4 метра.

        Что касается параметров газобетонного блока, из всех размеров, предлагаемых производителями, для постройки гаража лучше всего подойдет блок с габаритами 200/300/600 мм.

        Расчет общего объема

        Те мастера, у кого нет желания проводить детальные расчеты для одного ряда или для каждой стены, могут воспользоваться следующей формулой:

        (L х Н — Sп) х 1,05 х В = V, где L — это общая длина стен гаража в метрах, Н – средний показатель высоты стен в метрах, Sп – рассчитанная общая площадь проемов в квадратных метрах, 1,05 – коэффициент (необходим для учета пятипроцентного запаса на подрезку, В – толщина газобетонных блоков в метрах, V – искомый результат объема блоков в кубических метрах.

        Читайте также:  Таль механическая цепная цена

        Вычисление объема газобетонных блоков можно осуществить и по более упрощенной схеме:

        • определение объема одного блока;
        • умножение полученного результата на необходимое количество блоков.

        Результаты выглядят следующим образом: 0,2×0,3×0,6= 0,036 куб. м (объем одного блока), 0,036 ×232=8,352 куб. м (объем блоков для всей постройки 4х6 метра).

        Детальный расчет

        Количество блоков для одного ряда. Для стены гаража в 6 метров, исходя из габаритных размеров газобетонного блока в 200/300/600 мм, понадобится всего 10 газобетонных блоков. На стену длиной 4 метра7 блоков из газобетона (согласно правилу, производится округление в большую сторону).

        Количество рядов зависит от необходимой высоты гаража и способа укладки блоков. Блоки можно располагать как на широкой стороне, так и на узкой, добиваясь регулировки толщины стены (оптимальная толщина стены гаража из газобетона составляет не менее 20 см). Для гаража с высотой стен 2,4 метра, понадобится укладка 8 рядов газобетонных блоков.

        Завершающим этапом в проведении расчетов, будет вычисление общего количества газобетонных блоков для гаража 4х6 м. Используются уже полученные данные:

        • количество для длинной стены – 80 штук;
        • количество для короткой стены – 56 штук;
        • стена с проемом для ворот возьмет 16 штук блоков.

        При расчете общего количества, цифра, полученная для длинной стены, умножается на 2. Дальнейшие вычисления не составляют особого труда: 160+56+16=232 штук. Следуя установленному правилу, полученная цифра увеличивается до 235 шт. газобетонных блоков.

        Аналогичным образом можно произвести вычисления для гаража 3х6 м или постройки других параметров, установленных в индивидуальном порядке.

        Порядок строительства

        Обустройство фундамента представляет собой первый шаг в процессе строительства гаража из газобетона своими руками. Для определения типа фундамента для гаража из газобетона, необходимо учесть следующие параметры:

        1. Уровень залегания грунтовых вод. Если он находится ниже двух метров, грунт отличается однородностью и плотностью, то в этом случае подойдет легкий ленточный фундамент с глубиной не более полуметра.
        2. Фундамент из монолитной плиты понадобится, если грунт пучинистый, поскольку газобетонные блоки не переносят нагрузок на изгиб и велика вероятность их растрескивания и разрушения.
        3. Заглубленный ленточный или совмещенный свайно-ленточный фундамент поможет решить проблему обустройства смотровой ямы и погреба, поскольку при использовании в качестве фундамента монолитной плиты их оборудование невозможно.

        Порядок выполнения работ:

        1. Разметка на грунте места расположения будущего сооружения с помощью колышков.
        2. Рытье ямы под фундамент.
        3. Засыпка песка на дно выкопанной траншеи. Увлажнение песчаного слоя и его уплотнение.
        4. Укладка металлической арматуры (прут имеет толщину от 6 до 8 мм).
        5. Заливка бетоном. Раствор готовится из расчета 1 часть цемента, 2 части морского песка (применение речного песка снижает прочность), 6 частей щебня мелкой фракции. Сухие компоненты тщательно перемешиваются в бетономешалке, и только после этого производится добавление воды. Заливку раствором стоит осуществлять после постройки опалубки.
        6. Укладка арматурной сетки поверх бетонной заливки.
        7. Увлажнение бетонной заливки и защита ее от атмосферных осадков в течение полутора месяцев.
        8. Начало строительства стен.

        Стены и обустройство каркаса

        Укладка газобетонных блоков выполняется с использованием специального клеевого состава, заменяющего привычный раствор для кладок. Благодаря этому клеевому составу кладка получается идеально ровной, шов между блоками не превышает 1 мм в отличие от 3 мм при использовании раствора на основе цемента.

        Для повышения прочности, с помощью прослойки из армирующего материала, создается своеобразный каркас. Контроль над расположением арматуры осуществляется благодаря небольшому выступу прутов за край кладки. Затем выполняется обвязка:

        1. Деревянная обвязка подходит для одноэтажных сооружений. Перед ее выполнением стены покрываются мастикой и укладывается гидроизоляционный слой.
        2. Для двухэтажных построек понадобится монолитный железобетонный пояс.

        Смотровая яма

        Для обустройства смотровой ямы необходимо:

        1. Вырыть яму требуемого размера. Обычно достаточно глубины в 1,5 метра, ширины в 0,8 метра и длины около 1,8 метра.
        2. Дно ямы засыпать песком или глиной. Слой плотно утрамбовать. Застелить рубероидом и залить бетоном (толщина слоя около 10 см).
        3. Обложить яму шлаковым кирпичом, который лучше всего подходит для обустройства плохо проветриваемых и сырых помещений (кладка выполняется в полкирпича).
        4. Выполнить гидроизоляцию смотровой ямы с помощью специальной битумной мастики. Мастика предварительно разогревается и наносится на стены с помощью кисти либо валика.
        5. После гидроизоляции, стены уже можно покрыть штукатуркой после укладки электропроводки.
        6. При желании, дополнительно окрасить стену масляной краской.
        7. Наружный периметр ямы обеспечить сварной рамкой. Для нее подойдет металлический уголок. К рамке приваривается проволока, необходимая для последующего вмуровывания в бетон при проведении работ по бетонированию пола.
        8. Установить защитную крышку на яму. Такое приспособление не только убережет от случайных падений, но и ограничит проникновение влаги из смотровой ямы.
        9. Установить лестницу.

        Таким же способом можно осуществить обустройство погреба в гараже. Проблема излишней влаги решается с помощью гидроизоляции, а также строительства поверхностной и скважинной дренажных систем. Поверхностная система состоит из неглубоких траншей, дополненных лотками из пластика или металла.

        Скважинная дренажная система предусматривает бурение скважин с последующей установкой в шурфы дренов, имеющих на поверхности специальные насечки для отвода воды. Внутреннее пространство дренов (труб) должно быть заполнено гравием либо мелким щебнем.

        Для гидроизоляции используется рулонная пленка, которую расстилают по всей площади пола гаража с заходом частей друг на друга, а также на стены не менее чем на 10 см. Места заходов укрепляются с помощью строительного фена или газовой горелки. Кроме пленки для гидроизоляции хорошо использовать битумную мастику, как и для стен смотровой ямы. Наносить ее лучше на тонкий слой бетонной заливки.

        Обшивка стен и крыша

        Выполнить обшивку стен гаража из газобетонных блоков можно с помощью термопанелей. Данный вариант позволяет не проводить дополнительное утепление строения и улучшить его внешний вид, поскольку термопанели могут имитировать кирпич или натуральный камень. Также хорошо зарекомендовал себя каркасный способ с использованием металлического профиля, к которому крепятся облицовочные материалы.

        После завершения строительства стен можно приступать к изготовлению крыши гаража. Ее тип выбирается индивидуально, однако лучший вариант для гаража – односкатная крыша. Для ее обустройства необходимо осуществить армированную бетонную стяжку поверх кладки стен.

        На стяжке размещается мауэрлат и стропильная система. Из кровельных материалов лучше всего подходит профнастил, черепица и шифер.

        Ворота и внутренняя отделка

        Ворота выбираются в зависимости от размеров гаража, а также от окружающей строение территории. При наличии достаточного количества свободного пространства, подойдут распашные ворота. В иных случаях лучше остановить свой выбор на подъемно-гильотинных, подъемно-секционных либо, в самом крайнем случае, роллетных или рулонных воротах.

        Внутренняя отделка гаража производится после выполнения штукатурных работ. Что и как делать – решает сам владелец, исходя из своих индивидуальных предпочтений. Хотя, лучшим вариантом будет покраска стен гаража.

        При условии выполнения всех правил и учета нюансов, характерных для строительства с применением газобетонных блоков, можно за короткий срок построить собственными руками надежный и комфортный гараж, где в одинаковой безопасности будут себя чувствовать и автомобиль, и его владелец.

        Полезное видео

        Смотрите видео об укладке газобетонных блоков:

        Ещё несколько десятков лет назад люди использовали очень ограниченное число действительно качественных материалов для строительства. Но в последние годы ситуация изменилась – появились десятки новых вариантов для возведения различных конструкций, в том числе газобетон. Те, кто выбрал именно этот материал для строительства гаража своими руками, наверняка интересуются особенностями закладки фундамента.

        Какой фундамент лучше выбрать

        Газобетон – достаточно лёгкий материал, который не будет слишком сильно давить на фундамент своим весом. Поэтому нет смысла делать громоздкий и дорогой монолитный фундамент, так как большая часть его прочности не будет использоваться.

        Читайте также:  Таблетки для прочистки дымохода

        С другой стороны – нужно обратить внимание на почву под гаражом. Если грунт пучинистый, то лучше заливать монолитный фундамент. Дело в том, что газобетон очень легко трескается. Поэтому, если грунт начнёт двигаться, стены гаража неизбежно получат ущерб.

        Во всех остальных случаях для гаража из газобетона как нельзя лучше подходит обычный ленточный фундамент. Далее мы рассмотрим процесс возведения именно такого фундамента.

        Подготовительные работы

        Строительство гаража и монтаж фундамента под него – не самое простое дело, поэтому лучше придерживаться строгой последовательности действий для достижения лучшего результата.

        Шаг 1 — создание чертежа гаража

        Первое и основополагающее действие. Для строительства крепкого фундамента очень важно создать качественный чертёж. От размеров гаража напрямую будет зависеть фундамент и процесс его монтажа: чем больше и, соответственно, тяжелее гараж – тем прочнее должен получиться фундамент.

        Чертёж также поможет определиться с точным количеством материала, который понадобится для заливки фундамента, а также позволит рассчитать примерную стоимость работ.

        Если самостоятельно составить чертёж не представляется возможным, то лучше обратиться к профессионалам, чем пропускать этот шаг.

        Шаг 2 — выбор место под постройку

        Место под гараж нужно выбирать исходя из множества норм и правил, а также расположить помещение так, чтобы им было максимально удобно пользоваться. Нужно отступить хотя бы один метр от забора, а также не менее двух от жилых строений. Кроме того, будущий гараж можно установить так, чтобы выезд из него выводил прямо на дорогу.

        При строительстве фундамента для гаража из газобетона куда больше внимания нужно уделить почве под гаражом. Именно от неё будет зависеть тип фундамента, глубина котлована и некоторые другие особенности. В идеале – провести анализ грунта. Если делать этого не хочется, то хорошим решением будет использовать стандартные значения глубины – от 70 до 100 см.

        Шаг 3 — разметка

        Для начала участок будущего гаража и место перед ним нужно полностью очистить от мусора и веток. В выбранном месте нужно сделать разметку. Процесс достаточно простой — надо только вооружиться колышками и верёвкой или леской.

        Шаг 4 — поиск самой низкой точки

        Глубину фундамента очень важно отмерять от самой низкой точки на территории будущего гаража, ведь перепад высот может быть довольно существенным и в итоге изменит высоту фундамента.

        Далее можно переходить к самому процессу укладки фундаментами со всеми особенностями и тонкостями.

        Необходимые материалы и инструменты

        Давайте определим, что точно понадобится для заливки фундамента:

        • Лопата;
        • Водяной уровень;
        • Гидроизоляционная плёнка;
        • Ёмкость для воды;
        • Опалубка;
        • Арматура и проволока для связки;
        • Трубы (если к гаражу будут подводиться коммуникации).

        Также потребуются следующие материалы:

        Мы указали лишь основные инструменты и материалы. В процессе строительства этот список может расширяться.

        Пошаговая инструкция по укладке фундамента под гараж из газобетона

        Котлован

        После разметки первым делом нужно вырыть котлован. Для этого желательно воспользоваться услугами экскаватора. Особенно это удобно, когда гараж планируется очень большим, а котлован — глубоким. Специальная техника сделает всё быстро и качественно, но за работу профессионала придётся заплатить. Также обратите внимание на то, что для выравнивания котлована, скорее всего, всё равно придется поработать лопатой.

        Если же бюджет ограничен, то копать котлован можно и самому. Для этого нужно вооружиться лопатой и физической силой. Чтобы ускорить процесс, позовите на помощь друга.

        Песчаная подушка

        Далее необходимо уложить специальный слой из гравия и песка. Подушка будет состоять из нескольких слоёв, высота которых приблизительно должна ровняться 15 см. Каждый слой должен поливаться водой и трамбоваться для лучшей плотности. После этого процесса на утрамбованный слой вновь высыпается смесь песка камня.

        В итоге получится плотная подушка, которая нужна для полного исключения контакта влаги из почвы с нижним слоем фундамента. Таким образом, фундамент будет гораздо прочнее и прослужит дольше.

        Другой вариант необходимости установки такой подушки – проблемная почва, которая своим движением может разрушить фундамент.

        На утрамбованную подушку нужно расстелить гидроизоляционный материал или особый геотекстиль, который дополнительно укрепит фундамент. Прокладка этих материалов дополнительно не позволит влаге портить низ будущего фундамента.

        Опалубка

        Опалубка используется и устанавливается, для того чтобы придать цементу нужную форму при застывании. Она обязательно должна использоваться при возведении ленточного фундамента.

        Сделать опалубку можно своими руками, а можно купить. Кроме того, есть съёмные опалубки, которые можно использовать повторно или для других целей, а есть – несъёмные. Самый предпочтительный материал для опалубки – дерево, так как его прочности более чем достаточно. Кроме того, дерево – достаточно дешёвый материал, который легко обрабатывать и собирать.

        Устанавливается опалубка по всему периметру будущего фундамента, её высота должна быть около 30 см. С внутренней стороны опалубки нужно проложить плёнку или другой изоляционный материал, чтобы после снятия её можно было использовать повторно.

        Снимают опалубку приблизительно через 5 дней после заливки.

        Арматура

        Для дополнительной прочности, а также для более рационального использования цементной смеси, укладывается арматура.

        Для этого берутся стержни диаметром около сантиметра и связываются между собой с помощью специальной проволоки. Для соединения кусков арматуры нельзя использовать сварку — швы от неё со временем начнут разрушать, в результате чего сильно пострадает прочность фундамента.

        Не стоит забывать, что вместо арматуры можно использовать более современный и технологичный стеклопластик.

        При вязке из арматуры должны получаться квадраты или прямоугольники со сторонами около 40 см.

        Отступ от краёв опалубки должен быть не менее 5 см. Именно при таком отступе каркас возьмёт на себя максимально возможную нагрузку.

        Трубы и коммуникации

        Как правило, в гаражи не проводятся коммуникации — за ненадобностью. Но если вы решили провести в гараж, например, воду, то нужно позаботиться об этом ещё на стадии постройки фундамента.

        Для коммуникаций придётся проложить трубы из пластика, через которые позже и будет осуществляться снабжение гаража водой и её слив. Труба привязывается к арматуре, чтобы она не съехала при заливке. Во избежание попадания раствора в трубу, её нужно заполнить песком. После застывания фундамента песок будет легко извлечь и получить готовую чистую трубу.

        Заливка

        Самый ответственный и важный этап при возведении фундамента. Все прошлые действия лишь облегчали процесс заливки.

        Для начала нужно выбрать сам состав. На нём ни в коем случае нельзя экономить, ведь от качества цемента напрямую будут зависеть эксплуатационные характеристики всего помещения. Цемент лучше покупать от проверенных и рекомендованных производителей. Смесь можно заказать уже в готовом варианте, а можно приготовить самому с помощью специального оборудования.

        Заливать цемент в опалубку нужно не спеша, равномерным слоев, высота должна быть около 20 см. После заливки первого слоя необходимо утрамбовать его с помощью специального инструмента. Затем можно продолжать заливать фундамент.

        Получившийся фундамент нужно накрыть плёнкой и оставить в покое минимум на две недели. Всего для набора полной прочности бетону понадобится месяц.

        Если на улице слишком жарко, то раствор нужно периодически поливать водой. Если за окном, наоборот, слишком холодно, то следует использовать специальные морозостойкие добавки для цемента.

        После полного застывания фундамент можно считать готовым, самое время переходить к следующим этапам строительства.

        Самостоятельно залить фундамент довольно трудно, но вполне возможно. Главное – следовать чёткому плану действий и не нарушать его.

        Ссылка на основную публикацию
        Adblock detector