Химическая лаборатория своими руками

Химическая лаборатория своими руками

Практические советы Витальное окрашивание Прижизненное окрашивание Домашняя лаборатория Занимательная микроскопия Изготовление микропрепаратов Камера Горяева Классификация и маркировка объективов микроскопов Комбинации цветных стекол для выделения спектра Методы микроскопирования Методы исследования простейших Методы и приемы биологического эксперимента Микроскопия для начинающих Микроскопические измерения Модификации контрастной окраски по Граму Необходимое оборудование Общие методы заключения препаратов Организация и оснащение гистологической лаборатории Освещение по Келлеру Подготовка предметных стекол Поляризационная микроскопия Правила работы с микроскопом Правила ведения лабораторного журнала Приобретение микроскопа Приготовление микропрепаратов членистоногих Техника приготовления гистологических препаратов Фототубус для цифровых камер Формидрон инструкция по применению

Арсенал юного исследователя, что нам понадобится?

При выполнении описанных опытов мы обойдемся без громоздкого и дорогого лабораторного оборудования. Понадобятся лишь скромно оснащенное рабочее место, дешевые приборы и ограниченный набор химических реактивов. Тем не менее, нужно заранее тщательно продумать, как лучше оборудовать свою лабораторию. Только при этом условии нам удастся с самого начала обеспечить строгое выполнение правил техники безопасности, особенно тех, которые связаны с предотвращением пожара.

Во избежание, с одной стороны, лишних расходов, а, с другой стороны, обычно раздражающего во время работы отсутствия под рукой необходимых вещей, необходимо, чтобы все оборудование точно соответствовало нашим требованиям. Тот, кто приходит в магазин, не решив заранее, что ему понадобится, часто зря тратит деньги на покупку сложных и ненужных приборов, забывая при этом купить незаменимые и простые вещи.

Многое из специального дорогостоящего оборудование, мы сможем, заменить предметами домашнего обихода.

Кое-что нетрудно изготовить и самим.

Так же обстоит дело и с химическими реактивами. Вместо коллекционирования дорогостоящих экзотических реактивов и красителей и, разумеется, ядов мы начнем работать с небольшим, разумно подобранным набором наиболее употребительных реактивов. Заранее продумаем, сколько каких реактивов нам понадобится. Для правильного хранения и обращения с ними нужно знать, насколько они опасны. Об этих и других подобных вопросах пойдет речь далее. Мы надеемся, что каждый посетитель добросовестно изучит эту главу.

Многие посетители будут проводить опыты в коллективе – в школьном кружке, на станции юных техников и т. д. Как правило, в распоряжении у них будет лаборатория, оборудованная специалистами.

Поэтому советы, как лучше организовать свое рабочее место, адресованы только тем юным исследователям, у которых нет такой возможности и которые поэтому хотят самостоятельно заняться опытами дома. Для наших целей, как правило, подойдет любой уголок в жилом доме или пристройке, однако при непременном соблюдении нескольких условий.

Прежде всего, выбранное помещение не должно иметь дощатых стен или использоваться одновременно для хранения легковоспламеняющихся материалов. Поэтому проводить химические опыты в деревянном сарае, на чердаке, в гараже и т. д. было бы преступным легкомыслием и, разумеется, категорически запрещено.

При опытах могут выделяться неприятно пахнущие, едкие или даже ядовитые газы и пары, поэтому рабочее место должно хорошо проветриваться. Оно должно быть расположено вблизи окна, которое во время работы следует открыть. Часто при проведении опытов удобны лоджии.

Конечно, очень желательно, чтобы вблизи от рабочего места был подвод воды, а при использовании микроскопа со встроенной системой освещения – штепсельная розетка.

Если найдется угол и свободный старый стол, пусть он и будет постоянным лабораторным столом. Если же опыты придется проводить на столе, который в другое время должен служить для других целей, то понадобится специальная доска, чтобы класть на него во время опытов. Можно взять любую деревянную доску (например, крышку от старого кухонного стола) и приспособить ее для работы точно так же, как крышку обычного лабораторного стола (см.ниже).

Как оборудовать лабораторный стол

Нас устроит любой старый стол с крышкой не меньше 1 х 2 м. Прежде всего тщательно проверим его на устойчивость: если он качается, опыты могут плохо кончиться.

У крышки стола должны быть слегка возвышающиеся бортики, чтобы пролитая жидкость не могла стекать вниз. Для этого к краям крышки прибьем деревянные рейки.

Чтобы работать было удобнее, можно пристроить к столу полку для хранения всех необходимых под рукой предметов. Сбоку от нее, как показано на рисунке, можно укрепить колышки для сушки посуды. Под столом будем держать пластмассовое ведро.

Что всегда нужно иметь под рукой

Одни защитные очки (а если опыты проводят вместе с товарищами, то защитные очки для каждого). На приобретении очков ни в коем случае нельзя экономить. Темные очки для защиты от солнца не подойдут, потому что они не защищают глаз сбоку.

Промывалка, всегда заполненная водой. С помощью промывалки можно, например, быстро удалить попавшие на кожу брызги кислоты.

Небольшое количество перевязочных материалов, перечень которых приведен в таблице под названием

"Первая помощь при несчастных случаях".

Бутылки с 3%-ным уксусом и 3%-ным раствором питьевой соды (гидрокарбоната натрия). Если немного кислоты или щелочи прольется, то с помощью этих растворов их можно быстро нейтрализовать. Этикетку на склянке с уксусом обведем красным лаком, а на склянке с содой – синим.

Склянка с 5% -ным раствором сульфата меди. Эта соль служит быстродействующим рвотным средством при отравлении.

Тряпки для вытирания стола, фильтровальная бумага.

Охрана труда и окружающего мира в биологических опытах

При всех биологических исследованиях и экспериментах следует всегда соблюдать законы охраны окружающей среды и защиты биологических видов.

Ответственное обращение с биологическим материалом, а также с приборами и химическими реактивами предупреждает несчастные случаи.

– При работе с щелочами и кислотами следует всегда надевать защитные очки.

– При попадании химикалий в глаза или на кожу нужно незамедлительно промыть их большим количеством воды, Если это были кислоты, используйте 1%-ный ГИДРОКАРБОНАТА НАТРИЯ (питьевая сода), а если ЩЕЛОЧИ-1%-ный раствор УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ.

(БУТЫЛЬ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ РАСТВОРАМИ ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ). После оказания первой помощи следует обратиться к врачу.

-Кислоту при разбавлении всегда добавляют в воду малыми порциями.

(ЗАПОМНИТЕ! Возьмите воду и лишь затем добавляйте кислоту!)

-Никогда не всасывайте растворы через пипетку ртом; применяйте только пипетки, снабженные резиновыми грушами.

-Никогда не храните химические реактивы в бутылках или банках, обычно используемых ждя пищевых продуктов или напитков; химическая посуда всегда должна быть снабжена нестирающейся надписью, соответствующей ее содержанию.

-При обращении с горючими жидкостями следите за тем, чтобы вблизи не было открытого огня. Под рукой всегда должны быть песок и вода.

-Опыты с ядовитыми газами или едкими парами проводите только под тягой или на открытом воздухе.

-При нагревании жидкостей в пробирках отверстие пробирки должно быть направлено от себя и от человека, работающего рядом с вами.

-Отходы или продукты химических реакций ни в коем случае нельзя сливать в одну посуду.

Очень просим вас прочесть эту страницу даже в том случае, если вы собираетесь ставить опыты не дома, а в школе, на станции юных техников. Во-первых, может быть, пригодятся некоторые простые советы по использованию для эксперимента подручных, средств. А во-вторых, что еще важнее, мы начнем с предупреждений и напоминаний, которые обязательны для всех юных химиков, где бы они ни ставили эксперименты и какими бы многоопытными себя ни считали.

То, чем вам придется сейчас заниматься, не так интересно, как ставить опыты, однако необходимо. Впрочем, и оборудование собственной лаборатории, если взяться за него всерьез, тоже поучительное занятие.

Если при слове «лаборатория» вы представили себе просторную комнату с вытяжным шкафом, стеклянными приборами, печами, насосами и высоченными шкафами, доверху набитыми посудой и реактивами,— то вы в данном случае ошиблись. Речь идет об уголке комнаты, необязательно жилой, в котором можно поставить небольшой столик и повесить над ним полку. Но прежде чем устраивать лабораторию, выполните два требования. Первое: точно решите для себя, хотите ли вы серьезно заниматься химическими опытами, хватит ли у вас терпения тщательно их ставить, не смущает ли вас подготовка к опытам и такие скучные занятия, как уборка и мытье грязной посуды. Если вы сознательно идете на все это, то остается второе требование: получить согласие старших.

Будем надеяться, что ваша твердая убежденность возымеет действие.

Начнем с устройства рабочего места.

Рабочий стол желательно поставить поближе к окну, чтобы освещение было хорошим; к тому же, если работать возле окна, то легче проветривать помещение. Если у окна места нет, позаботьтесь об электрическом освещении. В любом случае имейте в виду, что нельзя ставить опыты в полутемном помещении!

Как бы аккуратно вы ни работали, на стол могут попасть брызги растворов, просыпаться порошки. Во избежание неприятностей, чтобы уберечь стол, положите на него лист линолеума, или толстую фанеру, или прессованный картон. В крайнем случае можно обойтись и обычной клеенкой либо полиэтиленовой пленкой. Если стол не отдан полностью в ваше распоряжение, сделать это совершенно необходимо. Вдобавок не помешает поставить на стол еще и поддон — например, большую фотографическую кювету, которую легко можно вымыть после опыта. Между прочим, и стол после работы нужно протереть влажной тряпкой, а затем вытереть насухо.

Очень удобно, если над столом можно повесить полку или шкафчик и держать в них все необходимое для опытов. Если же это невыполнимо, то все равно держите посуду и реактивы в одном месте, недалеко от рабочего стола. Ни в коем случае не разбрасывайте их по комнате!

Обзаведитесь, пожалуйста, плотным фартуком, лучше всего клеенчатым. Нам придется иногда иметь дело с едкими веществами, и фартук предохранит вашу одежду. В аптеке или хозяйственном магазине купите пару резиновых перчаток — пригодятся для некоторых опытов.

Теперь поговорим о посуде. Конечно, лучше всего было бы обзавестись настоящими пробирками, колбами, химическими стаканами и тиглями. Однако далеко не всегда это выполнимо. Но выход из положения найдется: надо использовать то, что есть под рукой.

Пробирки проще всего заменить тонкостенными флакончиками из-под таблеток. Поскольку дно у них плоское, нагревать их на открытом пламени нельзя, а вот водяную баню они выдерживают. Для проведения опытов и для хранения веществ годятся также флакончики из-под пенициллина, стрептомицина и других лекарств. На первых порах понадобится не более десяти таких самодельных пробирок.

Иногда пробирки приходится нагревать, и, конечно, их при этом нельзя держать голыми руками. Лучшего держателя для пробирок, чем деревянная бельевая прищепка, нам, пожалуй, не найти. Для удобства прищепку можно удлинить, прикрепив к одной из ее развилок палочку или кусок толстой проволоки. Из толстой мягкой проволоки нетрудно сделать держатель, но не забудьте надеть на тот конец, за который вы будете браться рукой, кусок резинового шланга или обмотайте его изоляционной лентой.

Специальный штатив для большинства опытов не требуется, но полезно сделать штатив-подставку для пробирок, чтобы не держать их долго в руках. Самый простой штатив — это брусок, в котором просверлены (не насквозь) отверстия диаметром чуть большим, чем диаметр пробирок.

Химической посудой могут служить также разнообразные флаконы и банки из-под лекарств, которые закрываются обычно полиэтиленовыми пробками. Такие пробки очень удобны, потому что они стандартны и подходят ко многим склянкам. Но главное— полиэтилен химически стоек, он не разрушается даже под действием концентрированных растворов кислот и многих органических растворителей и поэтому во флаконах с полиэтиленовыми пробками можно хранить и такие реактивы, от которых со временем разрушаются резиновые пробки. Между прочим, когда количество реагирующих веществ невелико, крышки и пробки тоже можно использовать для опытов.

Стеклянная тара от пищевых продуктов — майонезные банки, бутылки, стеклянные банки из-под варенья и компота — годится для хранения реактивов и для некоторых опытов. Помните, что посуду из толстостенного стекла нельзя нагревать — она может лопнуть, В описаниях опытов мы будем советовать, какую посуду лучше взять. Если же посуда не оговорена, значит, годится любая склянка, которая есть под рукой.

Какую бы посуду для хранения веществ вы ни выбрали, она должна быть плотно закрыта, и к ней обязательно надо приклеить этикетку. Самая простая этикетка — из лейкопластыря. Он легко приклеивается к сухому стеклу, на нем удобно писать шариковой ручкой; когда запись поблекнет, ее нетрудно подновить. Можно сделать и бумажную этикетку, приклеив ее казеиновым канцелярским клеем, а чтобы она дольше держалась, ее надо закрыть прозрачной липкой лентой.

Всю посуду перед использованием (и после каждого использования) необходимо тщательно мыть; если посуда грязная, ее моют стиральным порошком с помощью ершика, а потом еще несколько раз чистой водой.

Посуда должна храниться только чистой. Ее надо мыть сразу после опыта (это, кстати, и легче, потому что через час-другой грязь может так пристать к стенкам, что насилу отмоешь). Вымытую посуду лучше сушить так, чтобы вода легко стекала с нее. Можно изготовить для этого нехитрую сушилку: вбить в толстый лист фанеры длинные гвозди, чтобы они пробили лист насквозь и ушли в него по самую шляпку, отогнуть торчащие из фанеры гвозди вверх под углом примерно 45° и обмотать их изоляционной лентой, чтобы не поцарапаться (или надеть резиновые трубки). На всякий случай не помешает затупить напильником острия гвоздей. Это и есть сушилка. Ее надо повесить на стену и поставить внизу поддон, чтобы вода, стекая с пробирок и склянок, надетых на гвозди, не капала на стол или на пол.

Иногда по ходу опыта необходимо прокалить какое-либо вещество. Для этого есть специальная фарфоровая посуда, но можно обойтись и без нее. Выручат тщательно вымытые жестяные баночки из-под гуталина или вазелина. А если вещества немного, воспользуйтесь столовой или даже чайной ложкой из нержавеющей стали. Конечно, для еды эта ложка уже не годится. Точно так же, как бутылки, банки и прочая посуда, которую вы взяли для опытов.

Лучше, наверное, будет купить специально одну-две стальные ложки для своей лаборатории. Они годятся не только для прокаливания, но могут заменить шпатели, которыми набирают вещества для опытов. Если же опыт проводят в пробирке, то можно обойтись и без шпателя: порошки набирают большей частью прямо в сухую пробирку.

Теперь немного о фильтрах. Они будут нужны очень часто. В описаниях опытов вам то и дело будут попадаться советы: профильтровать жидкость, отделить осадок от раствора. Иногда, правда, можно обойтись без фильтрования. Если осадок достаточно тяжелый, ему дают осесть, а жидкость сливают с него в чистый стакан по стеклянной палочке (этот прием называется декантацией). Но чаще приходится все же фильтровать, а для этого надо уметь делать бумажные фильтры. Для этого нужна специальная бумага, не пропитанная клеем. Она так и называется — фильтровальная. Все с ней хорошо знакомы, даже первоклассники — это обычная промокашка.

Чтобы сделать фильтр, надо приготовить квадратный кусок фильтровальной бумаги, сложить его пополам и еще раз пополам, а потом обрезать края так, чтобы при развертывании получился круг. Такой сложенный вчетверо листок надо раздвинуть, чтобы образовался конус. Половина этого конуса будет из одного слоя бумаги, другая половина — из трех слоев.

Другой фильтр, немного посложнее — складчатый. Для него вырезают из бумаги круг и складывают его многократно, чтобы получилась гармошка. Через такие складки жидкость фильтруется быстрее, но тяжелый осадок может этот фильтр прорвать; он годится только для легких, хлопьевидных осадков или для крупных кристаллов.

Какой бы фильтр вы ни взяли, его надо положить в воронку —стеклянную (химическую) или пластмассовую, которую продают в хозяйственных магазинах. Он должен плотно прилегать к воронке и не доходить до ее края на несколько миллиметров. Перед работой фильтр смачивают растворителем (как правило, водой; мы чаще всего будем иметь дело с водными растворами), затем осторожно льют жидкость с осадком. Фильтрование требует терпения, потому что жидкость через промокательную бумагу проходит медленно. Но ни в коем случае не отрывайте носик фильтра — вся работа пойдет насмарку.

Иногда можно фильтровать через ткань или несколько слоев марли — это несколько скорее, но не так эффективно. В описаниях опытов будет сказано, через какой материал можно фильтровать без ущерба для дела. Если же особых замечаний по этому поводу вы не обнаружите, то фильтруйте через бумажный фильтр.

В некоторых опытах вещества необходимо нагревать. Если требуется нагреть реагенты, удобнее (и безопаснее) пользоваться водяной баней. В качестве водяной бани подойдет алюминиевый ковшик с ручкой или просто широкая консервная банка. Чтобы нагреть смесь до необходимой температуры, скажем, до кипения, нужно поместить пробирку в воду, налитую в ковшик, а чтобы пробирка не упала, обматывают пробирку проволокой так, чтобы получилось 2 "уса". Эти усы кладут на край кастрюльки. Или делают крышку из фанеры так, чтобы она могла лежать на кастрюле, а в крышке просверливают отверстие для пробирок и закрепляют их проволочными усами, только совсем короткими.

Когда вещество нагревают в стакане, то крышка не нужна. Стакан ставят в водяную баню, но не прямо на дно (так он может перегреться), а на подставку из фанеры или куска дерева. В подставке желательно прорезать отверстия, чтобы вода могла циркулировать. А чтобы дерево не всплывало, подставка должна плотно прилегать к стенкам бани.

Наливать много воды не надо — достаточно, если стакан или пробирка будут погружены в воду наполовину. По мере выкипания воду надо понемногу доливать.

Водяную баню можно нагревать на газовой пли электрической плите либо на закрытой электроплитке (пожалуйста, помните об аккуратности в работе!). Если же надо нагревать вещества на открытом пламени до более высоких температур, то лучше пользоваться горелкой с «сухим спиртом», таблетки которого продают в хозяйственных и спортивных магазинах,— таким сухим горючим часто пользуются туристы. Таблетки горючего дают ровное и жаркое пламя. Сжигать их надо на специально сделанном таганке. Его можно изготовить из толстой стальной проволоки в виде треноги и положить сверху жестяную крышку с загнутыми краями, например от стеклянной консервной банки; на этой крышке и поджигают таблетку. Приготовьте и жестяный колпачок, например, маленькую консервную банку, которым вы будете гасить пламя: накройте колпачком горящую таблетку, воздух перестанет к ней поступать, и пламя погаснет.
Еще один способ нагревания до высокой температуры — песочная баня. В небольшую сковородку насыпьте ровным слоем сухой прокаленный песок на высоту около 2 см. На песок поставьте фарфоровую чашку или металлическую банку с реакционной смесью и нагревайте песочную баню на электроплитке. Это старый, надежный и безопасный метод прокаливания, хотя и не очень быстрый.

В заключение — немного об измерении масс и объемов.

Для домашней лаборатории подойдут аптечные весы, они достаточно точны и стоят недорого. Такого же типа весы с коромыслом для отвешивания фотореактивов продают в фотомагазинах. Годятся и рычажные весы с пределом измерения до 100 г; особо высокой точности взвешивания для большинства наших опытов не потребуется.

Что же касается измерения объемов, то для этой цели можно использовать аптечную мензурку — стеклянную рюмочку с делениями — или мерный стакан. В крайнем случае можно воспользоваться мерной бутылочкой, из которой кормят через соску младенцев. Иногда нам нужны будут и более сложные приборы, многие из которых можно будет собрать из подручных средств. Как именно — об этом будет сказано в описаниях опытов.

О. Ольгин. "Опыты без взрывов"
М., "Химия", 1986

Академик Александр Михайлович Бутлеров в своих воспоминаниях писал о трудных условиях, в которых работал другой известный ученый Николай Николаевич Зинин в Медико-хирургической академии. «На химию ассигновывались в год рублей 30. Прибавим, что это было время, когда в Петербурге нельзя было найти в продаже пробирного цилиндра».

Если бы сам Зинин не был искусным стеклодувом, многие его исследования так и остались бы невыполненными.

Стекло — удивительный материал. Его можно резать, сверлить, фрезеровать, шлифовать, полировать, прясть в виде нитей. Оно термически и химически стойко, а его прозрачность позволяет заглянуть внутрь сосуда, увидеть изменение цвета реагирующих веществ, судить о начале или конце химической реакции, не используя никаких приборов.

Однако стекло очень хрупко. Неосторожное движение порой приводит к поломке аппаратуры, а отсутствие знаний и навыков стеклодувного дела может поставить неловкого химика в трудное положение.

Инструменты и приспособления, необходимые для стеклодувных работ, очень просты, их можно изготовить в домашней мастерской.

Газовая горелка — основной инструмент для стеклодувных работ. Обычно ее делают из стали или меди, иногда используют для этого стеклянные трубки.

Работают горелки на светильном газе или пропане. Ни в коем случае нельзя подключаться к домашней газовой плите! Если в доме нет газа, можно пользоваться пропаном из небольших баллончиков для туристов, которые продаются в магазинах спорттоваров. Чтобы для быстрого размягчения стекла получить высокую температуру пламени, газ сжигают в токе воздуха. Его подают в горелку по шлангу от пылесоса. Пылесос включают через автотрансформатор на пониженное напряжение, чтобы дутье было не слишком сильным.

Для работы вам еще понадобятся: стеклянные трубки различного диаметра и стеклянные палочки, надфиль или напильник, развертки, кусочек резинового шланга, резиновые пробки, листочки асбеста.

Резка трубок

Ребром надфиля или напильника наносят риску-надрез с той стороны трубки, где она тоньше. Затем, слегка смочив это место водой, берут руками трубку так, чтобы риска оказалась между ними с внешней стороны трубки. После этого трубку надо растягивать и одновременно гнуть в месте надреза. Чтобы разрезать трубку большого диаметра, наносят риску, а затем прижимают разогретый на горелке добела оттянутый конец стеклянной палочки к надрезу до образования кольцевой трещины.

Спаивание трубок

Стеклянные трубки нужно тщательно вымыть и просушить, а их торцы ровно обрезать. Следует помнить, что для спаивания берут трубки одного сорта стекла. Одну из спаиваемых трубок плотно затыкают резиновой пробкой или шариком из сырого асбеста. На другую трубку надевают кусочек резинового шланга, заканчивающегося стеклянной трубочкой (с оплавленными краями) для поддувания. Затем спаиваемые концы медленно вносят в верхнюю часть лламени горелки, слегка разогревают и соединяют. Непрерывно вращая обе трубки в пламени, пропаивают соединение до исчезновения шва, время от времени вынимая из пламени и слегка поддувая. Затем, прекратив подачу воздуха в горелку, делают отжиг, то есть дают спаю 1—2 минуты остыть в коптящем пламени. Не забывайте вращать изделие. Спай считается хорошим, если диаметр и толщина стенок в этом месте такие же, как и по всей трубке.

Тройниковые спаи

Такие спаи нужны, чтобы заставить жидкость или газ двигаться в нескольких направлениях. На рисунке показан порядок изготовления такого спая. В том месте, где будет тройниковый спай, трубку подогревают по всей окружности до появления пламени, окрашенного в желтый цвет. Место спая разогревают до размягчения и стеклянной палочкой вытягивают узкий капилляр — «усик», который отпаивают вблизи трубки.

Затем капилляр оплавляют в тонком пламени горелки до его основания и раздувают в небольшой шарик. Размягченный шарик раздувают в тонкостенный пузырь, который легко снимается разверткой. Отверстие должно быть меньше диаметра припаиваемой трубки. Концы трубки закрывают, одновременно прогревают оба места спая и соединяют их. Узким пламенем соединение пропаивают, непрерывно вращая и поддувая. После того как спай готов, нужно обязательно сделать отжиг.

Сгибание трубок

Это один из основных приемов стеклодувного дела. Хороший, правильный изгиб не имеет складок и наплывов, а диаметр и толщина стенок у него одинаковые по всей длине. Чтобы согнуть трубку, ее медленно вращают в горячей части пламени. Когда трубка достаточно размягчится, ее быстро вынимают из пламени и без поддува сгибают на одну треть необходимой величины. Затем, поддувая и держа трубку изгибом вниз, продолжают изгибать на нужный угол. Концы трубок, которые вставляются в пробирку или резиновый шланг, следует всегда оплавлять и предварительно смачивать глицерином или водой.

Развертывание трубок

Эта операция применяется для получения отверстий, бортиков пробирок, воронок и т. д. Диаметр узкой части развертки должен быть меньше диаметра трубки. Развертки изготавливают из графита, дерева, медных полосок. При развертывании трубку следует подогреть на горелке, а операцию проводить, непрерывно вращая трубку.

Ниже показаны некоторые изделия из стекла, которые вы можете сделать для своей химической лаборатории.

Помните, что работать с газовой горелкой можно только в хорошо проветриваемой лаборатории. Даже профессиональный стеклодув не работает дома. Будьте осторожны со стеклом — нечаянно взяв нагретую стеклянную деталь, можно сильно обжечься, неправильное обращение со стеклом может привести к порезам.

Не слишком огорчайтесь, если первые изделия будут неказисты. Стекло податливый материал, но покоряется лишь терпеливому и настойчивому. Освоив элементарные приемы и приобретя навыки, вы, возможно, пожелаете делать более сложные приборы из стекла. В этом вам будут полезны следующие книги:

1. М. М. Голь. Руководство по основам стеклодувного дела. Л., «Химия», 1974.
2. В. С. Зимин. Стеклодувное дело и стеклянная аппаратура для физико-химического эксперимента. М., «Химия», 1974.
3. С. Ф. Веселовскии. Стеклодувное дело. М., Изд-во АН СССР, 1952.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector